혼다 600급 리미트 해제에 관해서
설명은 600f4i였으며
본인은 600f내수용을 ECU컷해서
내수사향보다 조금 출력을 더 낼수있게 작업했던적이 있다
기본 배선은 거의다 비슷비슷하므로 참고만 하고 배선도 봐가면서 ECU컷은 혼다 차종이라면 거의다 할수있지 싶다 ㅋ
본인이 작업했던 츅600포는 200키로정도에 찐빠를 하면서 나가지 않았던 걸로 기억되며
컷 작업후 240정도 까지는 주행을 해봤다고한다.
속도측정은 알식스00년식으로 했다고함
일단 약간에 효과가 있지만 헝그리하다면 ECU컷만 처음엔 다른 느낌을 맛볼수있다
그렇다고 풀파워랑 비교하면 안되겠지만
모든 작업을 한다면 풀파워차량 사는 값 들겠지만
헝그리라이더라면 숙지해서 도전해보는 것도 나쁘지 않다.
ECU컷을 잘몬하던가 컷한게 잘못되면 2기통 소리가 나면서 찐빠 현상이 나타날수있음
본인 작업한게 선이 한번 끊어져서 차주가 시껍한적 있다 ㅋ
납땜질을 안했더니 진동때분에 접촉불량이 났더라는 ㅎㅎㅎ
자료는 퍼옴 자료이구요
맨 아래 출퍼 공개했습니다.
아침부터 번역하느라 머리가 뽀개질것같군요;;
작업전 반드시 전문가와 함께 확실한 숙지를 하시고 해보시는것도 나쁘지않아 보입니다.
발췌는 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/2075/fullpower.htm 이며..
번역은 제가 제가했습니다.. 그럼 갑니다..
아시는 바대로, 수출 사양의 110 ps에 대해서, 국내 사양은 69 ps까지 억제되어 있습니다.
「69 ps는…400 cc의 상한 53 ps와 큰 차이가 나지않아!」라고 생각한 당신!보통의 감성입니다..
나도 그렇게 혼자 생각한적이 있어서, 가격이 비싼 하이캠이나·계기판은 우선 무시하고, 그 외의 부분에서 만드는 것은 풀 파워화해 주었습니다.
특히 ECU의 배선 변경에 관해서는
「가르쳐 줘!」라고 하는 이야기도 많기 때문에, 적당한 지식을 갖고있는 쪽이라면 제공할수있습니다.
덧붙여 결국 개인의 지식에 근거해 만드는 페이지이므로, 모두 알고 있는 것도 아니고
곳에 따라서는 잘못되어 있기도 한다고 생각하기 때문에, 그 점을 이해 후에
자신의 책임에서 참조해 주세요.잘못되어 있는 부분을 알 수 있는 분은, 메일 등으로 가르침을 받는다면 다행입니다..
국내 사양과 수출 사양의 차이점
1.머플러 (국내 사양은 배기구가 어쩔 수 없이 구경이 작습니다.)
2.인슐레이터 (국내 사양에는 알루미늄제 가림판넬이 들어있습니다.)
3.ECU(파워 특성의 차이는 모르지만, 국내 사양은 180 km/h로 리미터 작동…)
4.미터(국내 사양은 180 km/h이상은 표시하지 않는다.디지털인 주제에..)
5.스프로켓의 톱니갯수 (국내：43개⇔수출：46개)
6.캠축(수출 사양이 고회전형?-알려진 바는 없슴)
7.에어크리너 박스 BOX(국내 사양에는 여러가지 가림판이 존재)
그러면, 항목별로 변경법을 소개해 갈 것입니다.
1.머플러
국내 사양의 머플러는, 「도대체 얼마나 조용하면 좋다고 생각하는거야!?」
라고 외치고 싶어질수록 조용합니다. 꽤나 악셀질을 하지 않으면 자신의 오토바이의 배기소리가 들리지 않습니다.
수출 사양의 머플러도 사용해 보았습니다만, 그래서 간신히 소리가 들리는 레벨.역시 사외 소음 장치로 하는 것이
유리한 방법이지요
다만 중저속의 토크에 관해서는, 배기가 너무 좋은 머플러라면 반대로 저하될 가능성이 있습니다.
ECU에 관해서도 그렇습니다만, 차이가 나오는 것은 7천 회전 이상의 이야기입니다..
과격하게 타는 의미가 아니라면..노멀 머플러도 나쁘지는 않습니다.
어차피 노력해도 600이니까요.오름이나 직선으로 12R와 겨루려 하더라도 무리..무리.
내가 장착한 머플러는 모리와키 ANO ZERO 티탄(Slip-On)입니다.
2.이것이 문제의 인슐레이터 스로틀 보디를 감싸고있는 하우징 입니다.
스로틀 바디측의 밴드는, 스로틀 바디마다 뽑아 내지 않으면 느슨하게할 수 없다는 얘기입니다.
이것이 인슐레이터를 좁히고 있는 가림판. 힘과 특별하게로 뽑는 것도 좋습니다만,
여유가 있으면 수출 사양의 것을 들여와 교환하는 편이 장래적인 불안이 없다고 생각합니다.
나의 경우는 힘과 무식으로 뽑았습니다.(웃음)
954RR의 경우는, 에어덕트도 좌측이 완전하게 닫혀지고 있습니다만,
이번에 조사해보지 않은 F4i는 어떨까.?ㅋㅋㅋㅋ
여기서 신정보!
인슐레이터 판넬을 제거하고난후 알게된 사실이지만
국내 사양의 「인슐레이터 스로틀 바디」가 파트 리스트로 1개1750엔(현재는1890엔)나 한다고 써 있었으므로
RR의 풀 파워화의 기사를 읽고 있으면, 서투르게 힘으로 뽑거나 변형하면 크랙이 들어가거나 하고, 2차 에어 흡인의 원인이 될 가능성이 있으니까
수출 사양으로 교환하는 편이 좋다, 라고 써 있었습니다.
거기서 숍에 가서 수출 사양의 절연체의 가격을 조사했는데, 무려 1개700(!).가림판이 없어 심플해서 싸네요 4개 모두 사도2800.이것은 솔직하게
수출 사양으로 교환을 추천합니다.
부품 번호는 16211-MBW-J20입니다.소비세 포함으로2940라면, 안전·확실한 파트 교환을 해도 좋은 생각이 듭니다
3.ECU의 배선 변경
전기의 지식과 있으면 할 수 있는 것이 ECU의 풀 파워화입니다.
자동적으로 리미터도 컷 되기 때문에, 미터는 180 km/h이상을 표시하지 않습니다만,
스피드는 그 이상 잘 나옵니다.
우선은 라이더측의 시트를 제외하고, ECU를 끌어냅니다.
무리하게 커플러를 뽑거나 하지 않고, 뒤집는 정도로 작업은 가능합니다.
흑의 커플러측의 16번의 초록의 코드와 흰색 커플러측의 6번의 흑백의 코드를 찾아 주세요.
ECU측에서 와있는 초록의 코드를 단선해, 흑백 코드에 끼워(접지)해줍니다.
남은 초록의 코드의 절연도 잊지 않고 …벗긴후 휀더에 고정후 절연하면 OK입니다.
덧붙여서 역방향으로 끼어들게 해 버리면, 휴즈가 날아, 최악의 경우 ECU가 망가지기 때문에 주의를…
좀더 세부적인 사진을 첨부하자면..
흑색커플러의 초록을 자릅시다.
나는 릴레이 킷을 그대로 뒤로 늘려…
이런 식으로 스윗치를 시트카울내에 붙였다는..
덧붙여 이것은 01 연형의 F4i 시리즈의 이야기로, 02년식에서는 배선의 색이 미묘하게 다르다고 합니다.배선은 같습니다만,
「흰색 배선(커플러)는 6번의 선으로 백/검정, 검정의 커플러는 16번의 선으로 오렌지/검정」이라고 합니다.
정보 제공해 준 와사씨, 감사합니다.이 장소를 빌려 사례 말씀드립니다.
미터
이것은 나에게는 필요없습니다.수출 사양의 가격은 조사하고 있지 않습니다만, 2.4엔은 하겠지요.그래서 180 km/h이상을 표시하기 때문에 뭐든지 yes!
그렇다고 하는 것이 솔직한 감상.만일(만일?) 수도고만의 해안선으로 최고속챌린지를 했더니, 12R나 ZZ-R1100에 이길 수는 없고, 200 km/h이상으로의
안정성에는 역시 불안이 있습니다.
뭐, 목표로 하는 곳이 다르니까, 무리하게 겨룰 필요는 없을 것입니다.
또, 만약 수출 사양의 미터로 바꾸었을 경우는, 파이널드리븐의 스프로케도 수출과 같은 46코의 물건으로 바꾸지 않으면
속도 표시에 이상이 나온다고 하는 소문입니다.
150 km/h이상을 잘 사용되는 분은, 사외의 스크린의 장착을 추천합니다.MRA 더블버블 스크린도 나쁘지 않습니다만, 투어링 메인이라면 더 높은 녀석이 좋을지도 모르겠네요.
에어크리너 BOX
이것은 최근 안 정보입니다만, 에어크리너 BOX의 형상이 다릅니다.
국내 사양에는 불필요한 가리고있는 것들이 있고.나의 경우는 통근시는 ECU를 국내 세트(타고 있는 관계상, 너무 수출 집합으로 하면 어떤 영향이 있을지 모르기 때문에 아직 하지 않았습니다.).
가공전
가공후
에어크리너 가공
다음에 에어클리너 박스의 가공입니다.여기에서는 2개의 걸리는것이 설치되고 있습니다.
필터의 상부에 토끼의 귀와 같은 플라스틱판이 장착되고 있으므로, 이것을 제거합니다.
이것도, 판넬 자체를 떼어내는 것이 아니라, 깎아 내립니다.
가공전 에어클리너 박스
가공후 에어클리너 박스
이제 1번 그림은 램 에어의 흡기부에 위치하고있습니다. 국내 사양에서는, 플라스틱제의 박스가 장착되고 있고, 거기에 직경 2cm 정도의 작은 구멍이 비어 있는 상태로 있습니다. 이것도 박스마다 깍아내립니다...
반드시 풀파워 작업은 전문가와 상의한후 설명에 정독해서 작업하시면 됩니다...